Выпуклые места

Cтраница 1

Правка листа и полосы. а - правка листа. б - правка полосы. [1]

Выпуклые места обводят мелом, кладут лист на плиту выпуклой частью вверх, держат его левой рукой, а правой рукой наносят удары молотком. В процессе правки лист принимает нужную форму. Затем лист прикладывают к ремонтируемой части коляски и приклепывают или приваривают. [2]

При правке листового материала все выпуклые места, подлежащие выравниванию, обводят мелом и лист укладывают на ровную плиту выпучиной кверху. [3]

Правку растяжением применяют и для листового металла, у которого образовались выпуклые места. Ударять молотком или кувалдой по выпуклым местам нельзя, так как от этого они станут еще больще. Необходимо растянуть металл вокруг выпуклых мест, тогда последние сами устранятся. Наносятся удары от краев листа по направлению к выпуклому месту. Вначале ударять необходимо сильно, а затем ( к середине листа) слабее. Если в листе имеется несколько выпуклых мест, необходимо ударами растянуть части листа между выпуклыми местами и объединить эти места, а затем уже выводить общее выпуклое место. [4]

Тонкие листы металла правят деревянным молотком ( киянкой) ( рис. 4, а), а также при помощи текстолитовой накладки, которую накладывают на выпуклые места листа и ударяют по ней слесарным молотком. [5]

Обрабатываемую плоскость детали, подлежащей шабрению, накладывают на окрашенную поверхность поверочной плиты; деталь несколько раз передвигают с небольшим нажимом вперед, назад и по кругу, в результате чего краска с плиты переносится на выпуклые места, которые необходимо шабрить. [6]

В основном применяют так называемое тонирование, заключающееся в ручном протирании порошком Ри-тех всей поверхности. Причем выпуклые места заметно светлеют, а вогнутые остаются темными. Протирают изделия либо вручную, либо вращающейся щеткой из мягкой проволоки или из травы. И, наконец, поверхность натирают воском с помощью щетки. [7]

Второе - о том, что проделана пока лишь черновая работа в области улучшения нашего госаппарата. Мы обрубили только более выпуклые места, вопиющие безобразия, а в дальнейшем, конечно, работа будет более кропотливой, но она в то Же время будет и более углубленной. [8]

Кроме этого мнимого изображения удается обнаружить второе, действительное, изображение ( рис. 6.80 6), которое также можно зарегистрировать на фотопластинке, хотя увидеть его невооруженным глазом трудно. Действительное изображение имеет рельеф, обратный рельефу самого предмета, - все выпуклые места выглядят вогнутыми, и наоборот. [9]

Процесс шабрения плоских поверхностей заключается в следующем. Затем деталь с легким нажимом перемещают по плите круговыми движениями и осторожно снимают. Пятна краски на поверхности детали указывают на выпуклые места, которые следует удалить шабером. При шабрении правой рукой держат шабер под углом около 30 к обрабатываемой поверхности, а левую руку кладут на середину шабера. Когда шабер движется вперед, на него слегка нажимают для того, чтобы шабер соскабливал с поверхности тонкую стружку. После удаления всех пятен краски поверхность протирают, затем деталь снова накладывают на плиту, н процесс повторяют. [10]

Опорный пучок дифрагирует на голограмме, в результате чего возникает волна, имеющая точно такую структуру, как волна, отражавшаяся предметом. Эта волна дает мнимое изображение предмета, которое воспринимается глазом наблюдателя. Наряду с волной, образующей мнимое изображение, возникает еще одна волна, которая дает действительное изображение предмета. Действительное изображение псевдо-скопично; это означает, что оно имеет рельеф, обратный рельефу предмета, - выпуклые места заменены вогнутыми и наоборот. [11]

Когда гравюра готова, матрицу закаливают и затем ею выдавливают рельефный рисунок на другом, отпущенном стальном валике-молете. Для этого матрицу и молету помещают в подшипники так называемого молетирного пресса и туго прижимают друг к другу. При вращении валиков на молете получается рельефный рисунок. Однако для получения хорошего рельефа одного давления недостаточно. Поэтому после нескольких оборотов в прессе выпуклые места рисунка покрывают специальной мастикой и молету обрабатывают азотной кислотой, которая действует лишь на углубленные участки, не защищенные покрытием. Обработка азотной кислотой и прессование повторяют несколько раз, затем молету закаливают и выдавливают ею гравюру на печатном валу. [12]

Незаметность и прочность соединения достигается только в том случае, если склеиваемые плоскости деталей плотно пригнаны. Ровные плоскости или прямолинейные кромки прифуговывают. Когда плоскости нельзя прифуговать, поступают следующим образом. Выравнивают одну из плоскостей и покрывают сухой краской или штрихуют мягким карандашом. Затем накладывают ее на вторую плоскость, прижимают и легким трением притирают плоскости; краска отмечает выпуклые места, которые срезают стамеской, снимают циклей или другим инструментом. Неоднократной обработкой добиваются, чтобы окрашенные пятна равномерно располагались по всей плоскости склеивания. После этого краситель снимают мягкой резинкой или легким циклеванием. [13]

Незаметность и прочность соединения достигаются только в случае, если склеиваемые плоскости деталей плотно пригнаны одна к другой. Ровные плоскости или прямолинейные кромки прифуговывают. Когда плоскости нельзя прифуговать, поступают следующим образом. Выравнивают одну из плоскостей и покрывают сухой краской или штрихуют мягким карандашом. Затем накладывают ее на вторую плоскость, прижимают к ней и легким трением притирают плоскости; краска отмечает выпуклые места, которые срезают стамеской, снимают циклей или другими инструментами. Неоднократной обработкой добиваются, чтобы окрашенные пятна равномерно расположились по всей плоскости склеивания. После этого краситель снимают мягкой резинкой или легким циклеванием. [14]

Деревянные колодки следует выдержать дома не менее года для полного высыхания. Если клин зажимает или если он болтается в летке и не полностью упирается в заплечики, не следует браковать колодку. Исправить клин или сделать новый - нетрудно. Если постучать носком колодки нового неналаженного рубанка, в который вставлен нож, закрепленный клином, то почти всегда можно услышать дребезжание. Это происходит от неплотного прижатия клином и неплотного прилегания ножа к опорной плоскости - постели. Обе погрешности исправляются выравниванием опорной плоскости по ножу и подгонкой клина и низа заплечиков друг к другу. Для определения мест подрезки следует намазать нижнюю плоскость ножа и заплечиков мягким карандашом и собрать рубанок. После разборки выпуклые места обозначатся соответственно на опорной плоскости и рожках клина. [15]

Страницы: 1