Головка - гвоздь
Cтраница 3
Однако в помещении может возникнуть особый тип сильной атмосферной коррозии после горения поливинилхлорида. При таком горении образуется газообразная соляная кислота ( НС1), которая имеет очень высокую способность распространяться по смежным помещениям. Конденсируясь, она может быстро вызвать весьма значительную коррозию металлических поверхностей, например головок гвоздей в стенах, машин, электрического оборудования, хранящихся товаров. [31]
Гвоздодер-ножницы ( рис. 1 а) совмещает в себе четыре отдельных инструмента: ножницы для резки металлических креплений, гвоздодер, молоток и клещи. Для выполнения операций ( кроме резания) ручки гвоздодера замыкаются кольцом, находящимся на конце одной из ручек. Губки ножниц подводятся под дощечку или крышку ящика и приподнимают их, ударом по дощечке головка гвоздя оголяется и гвоздь извлекается. [32]
Верхняя поверхность конической головки гвоздей, за исключением тарных, - рифленая; поверхность головок тарных гвоздей, а также гвоздей прочих видов - гладкая. Конец формовочного гвоздя не должен иметь острия и может быть незначительно смят с двух сторон. На поверхности светлых гвоздей допускается наличие смазки, применяемой при изготовлении проволоки, если обязательное отсутствие смазки не оговорено в заказе. Под головками строительных, формовочных и кровельных гвоздей допускаются диаметрально расположенные наплывы металла и четырехстороннее смятие стержня. Для гвоздей прочих видов допускаются незначительные следы от разъемных плашек. Толевые гвозди могут иметь под головкой незначительные заусенцы. Гвозди могут иметь насечки на стержне под головкой. На стержне допускается продольная лыска с поперечными рисками от подающего ножа. [33]
 |
Приспособление для подготовки гвоздей под электрогвоздодер. [34] |
Конструкция этих электрогвоздодеров не позвляет удалять гвозди за головку без предварительной их подготовки. Клещи, захватывая острие гвоздя, протаскивают головку через-всю толщину дощечки, образуя значительное отверстие и трещину в торце. Такие дощечки без оторцовки не могут в дальнейшем быть использованы по своему назначению. Кроме того, протаскивая головку гвоздя через древесину, станок затрачивает дополнительное усилие. [35]
Гвозди чабивают наклонно в) гол паза паркетины тремя ударами. Первым несильным ударом наживляют его, после чего проверяют правильность установки ( не менее 50 мм от торца) н наклона. Вторым ударом утапливают гвоздь в паз до шляпки. Перед третьим ударом на головку гвоздя ставят тупое зубило ичн пробойник и ударом молотка по нему утапчивают головку гвоздя внутрь паза, обеспечивая свободный вход шипа следующей паркетины. [36]
Главными условиями являются гомогенное г плотное, мелкозернистое строение металла и большая пластичность его. Предпочитается шведское, чешское, а также верхнесилезское железо. Размеры проволоки соответствуют наибольшим размерам головки гвоздя; она доставляется обычно в кругах по 80 - 90 кг весом. [37]
Молоток ( рис. 5.2) изготовляют из металла ( включая рукоятку) или из дерева. Стальной молоток имеет деревянную ручку из твердолиственных пород длиной примерно 300 мм. Заостренный раздвоенный конец молотка предназначен для выдергивания гвоздей. При забивке гвоздей лобовой удар молотка наносится по центру головки гвоздя, чтобы он не согнулся. Выдергивая гвоздь, под клещи или молоток подкладывают деревянную подкладку, чтобы не повредить поверхность доски. Им пользуются при выдалбливании отверстий, пазов шиповых соединений и других работах со стамеской. [38]
Такой молоток весьма удобен при забивке мелких гвоздей, например в обойном деле. Для этого левой рукой подносится гвоздь шляпкой к намагниченному бойку молотка, который и притягивает его к себе. После этого одним ударом гвоздь вбивается в изделие. Можно также гвозди рассыпать на каком-либо противне тонким слоем, затем молоток магнитным бойком подводится к головке гвоздя, последний прильнет к бойку обязательно головкой, так как масса головки гвоздя больше его заостренного конца. [39]
Гвозди чабивают наклонно в) гол паза паркетины тремя ударами. Первым несильным ударом наживляют его, после чего проверяют правильность установки ( не менее 50 мм от торца) н наклона. Вторым ударом утапливают гвоздь в паз до шляпки. Перед третьим ударом на головку гвоздя ставят тупое зубило ичн пробойник и ударом молотка по нему утапчивают головку гвоздя внутрь паза, обеспечивая свободный вход шипа следующей паркетины. [40]
Такой молоток весьма удобен при забивке мелких гвоздей, например в обойном деле. Для этого левой рукой подносится гвоздь шляпкой к намагниченному бойку молотка, который и притягивает его к себе. После этого одним ударом гвоздь вбивается в изделие. Можно также гвозди рассыпать на каком-либо противне тонким слоем, затем молоток магнитным бойком подводится к головке гвоздя, последний прильнет к бойку обязательно головкой, так как масса головки гвоздя больше его заостренного конца. [41]
Углы по контуру головок, а также выступы на поверхности головок должны иметь закругления. Орнамент на головке декоративных гвоздей должен быть нанесен четко и без смещения. Завальпрвка головки гвоздя на поддоне должна быть прочной и симметричной. Перекосы и зазоры не допускаются. Стержень должен быть перпендикулярен к опорной плоскости головки и должен находиться в ее центре. Допуск на смещение стержня к плоскости головки должен быть не более 0 5 мм. Стержень гвоздя должен быть прочно соединен с головкой и не должен иметь качки. При забивании гвоздя в древесину головка гвоздя не должна отделяться от стержня и не должна иметь вмятин, перекосов, отслоений и других дефектов, нарушающих товарный вид и прочность декоративных гвоздей. [42]
Страницы: 1 2 3